Подкормка малины весною.
Обязательна ли подкормка малины весною? В какое время следует ее делать? Какие удобрения применять? Конкретные ответы на данные вопросы дать невозможно — очень многое зависит от условий определенного участка, плодородия почвы и возраста посаженных растений.
Как считают многие эксперты, прекрасная подкормка для малины весной — это комбинирование органики и мин. удобрений. Но первые годы после посадки, если она была осуществлена грамотно, малине требуется лишь дополнительное азотное питание. Вносят его сразу же после таяния снега.
Для первой подкормки лучше всего применять навозную жижу или коровяк, разведенный водой до состояния жидкой кашицы. При подобном применении его берут всего 0,5 литра на ведро воды, которого достаточно для удобрения 2-ух метров квадратных посадок.
Иной вариант подкормки:
— коровяк — 1 лопата;
— мочевина — 1 коробок спичек;
— вода — 10 литров.
Этого удобрения в большинстве случаев хватает до конца вегетационного периода. Но еще будет хорошо дополнить его специализированной древесной щепой из коровяка с резаной соломой или опилками, которую кладут в последних числах Мая. Эту смесь советуют помещать очень близко от молодых побегов, но пытаться не засыпать их верхушки.
Допускается и просто выложить под каждый куст по полведра перепревшего навоза, одинаково распределить его ближе к стеблям и присыпать маленьким слоем торфа или обыкновенной земли. Отлично развивающиеся и плодоносящие кусты малины нуждаются в такой подкормке не реже, чем раз в 2 года. Однако если механический состав почвы не дает возможность ей продолжительно удерживать питательные вещества в верхних слоях, то такую операцию необходимо проводить каждый год. Это очень важно для малины ремонтантных сортов, дающей по два урожая в течении сезона.
Очередной способ весенней подкормки малины подразумевает применение птичьего помета. Рабочий раствор готовится любыми способами. Кто-то настаивает его как минимум несколько недель. Иные садоводы полагают, что достаточно и нескольких суток. Только в соотношениях сходятся все — 1 часть помета на 20 частей воды. Одно, что нужно не забывать: лучше чуть-чуть недокормить, чем перекормить. Помет птиц — высококонцентрированное органическое удобрение, и каждая передозировка приводит к очень трагическим результатам.
Минеральные азотные удобрения рекомендуется вносить преимущественно под старые кусты конкретно перед рыхлением земли. Из готовых лучше иных подходят Кемира, Экофоска или Азофоска. В десятилитровом ведре разводят приблизительно 3 столовые ложки любого из них и подкармливают каждый куст литром полученного раствора.
Если нет специализированных смесей, допускается применять для первой подкормки и сульфат аммония. Его можно вносить сухим способом — просто рассыпать под кусты в расчете 15 граммов на метр квадратный малинника. Но одновременно с минеральными азотными удобрениями было бы неплохо вносить под малину деревянную золу — она остановит избыточную кислотность, которую неминуемо несут с собой эти химические вещества.
Начав с 4-го года жизни весеннюю подкормку малины приготавливают из смеси удобрений на органической основе с минеральными. К примеру, для одного кв.м. посадок берут:
— калийной соли — 3 г;
— азота — 3 г;
— фосфора — 2 г;
— навоза — 1,4 кг.
При отсутствии органики можно применять такой рецепт:
— калийная соль — 40 г;
— суперфосфат — 60 г;
— аммиачная селитра — 30 г.
Эти элементы следует размешать в 10 литрах воды до абсолютного растворения.
Калийную соль без вреда для растений можно заменить просеянной деревянной золой. А вот хлористый калий для подкормки малины лучше не использовать — он плохо действует на кустарник.
Суперфосфат считается азотно-фосфорным удобрением, содержащим не считая ключевого вещества еще много нужных растениям компонентов — калий, магний, серу и др.
Перед тем, как начинать весеннюю подкормку, необходимо провести обрезку побегов и удалить сорняки, если они уже успели вырасти. Нелишним станет и рыхление почвы на глубину до 10 см. Сорняки, в основном, пытаются выдернуть ручным способом, чтобы не повредить корневую систему кустов. Корни малины залегают неглубоко, благодаря этому любую обработку приствольных кругов следует проводить крайне осторожно.
Чем удобрять малину порекомендует её внешний вид
С давних пор малина известна как богатейший источник витаминов и микроэлементов. Красивый вкус и ароматный запах ягод оказался по душе не только деткам, но и взрослым. Из нее приготавливают вкусные джемы, компоты, варенье. Запасливые домохозяйки замораживают ягоду, сушат на зиму, чтобы в холодную пору побаловать собственных друзей и близких полезным лакомством.
Для того чтобы вырастить здоровую малину на собственном участке сада и получить хороший урожай нужно провести удобрение растения. Подкормку малины необходимо выполнять органическими и удобрениями на минеральной основе каждый сезон.
Подкормка органическими удобрениями
Органические удобрения содержат много микроэлементов, нужных для роста и развития растения: кальций, калий, азот, Фосфор. Они без проблем усваиваются и влияют на результат плодоношения.
Предпочтительным органическим удобрением считается перепревший навоз. Применять его для подкормки можно осенью или весною в расчете 6кг/м2. Не перепревший навоз лучше вносить под растение осенью. Он за зиму целиком перепреет и додаст силы весеннему росту, а в крепкие морозы будет обогревать корни малины.
Отличным вариантом органического удобрения считается помет птиц, например, куриный. Его лучше применять в виде жидкой органики осенью, распространяя одинаково по всей территории малинника.
Положительный эффект даёт перепревший компост. По собственным свойствам он не уступает навозу. Для получения компоста высокого качества применяют помет птиц, деревянную листву, навоз, кукурузные кочерыжки, торф, огородные сорняки. При компостировании органическая масса насыщается основными элементами питания для растения — азотом, калием, фосфором, обеззараживается плохая микрофлора. Готовый компост вносят под кусты малины в расчете 10кг/м2.
Для удобрения малины можно применять торф. В нем содержится маленькой процент питательных веществ, однако он делает лучше структуру почвы, помогая увеличению плодоношения. Вносить такой вид удобрения можно в любой период.
Подкормка удобрениями на минеральной основе
Подкормку удобрениями на минеральной основе было бы неплохо выполнять весною. Под эти цели прекрасно подойдут калийная соль, азотные удобрения и суперфосфат.
Суперфосфат и калийная соль влияют на урожайность малины. Калийные удобрения может полностью заменить обыкновенная зола из дерева. В ее химическом составе присутствуют необходимые микроэлементы и благодаря этому она очень питательна для малины. Зола не имеет хлора, который плохо действует на растение. Нужно только внести 150 гр/м2 и результат будет налицо. Золу в виде подкормки вносят в сухом или растворимом виде.
Азотные удобрения также вносят под малину весною (10гр аммиачной селитры и 8гр мочевины на 1 м2).
Фосфор реже используют для подкормки малины. Однако если испытываете необходимость, вносить его необходимо ранней весною или под зиму.
Разрешено использовать мин. удобрения в сочетании. Для этого на ведро воды добавляют 30гр аммиачной селитры, 60гр суперфосфата, 40гр калийной соли. Вносить мин. удобрения дозволяется за 1 прием или дробить на 2 раза — 2/3 весною, остальное — в июне.
Полезно для малины сочетание органических и мин. удобрений. Для данной цели приготавливают смесь из навоза (1,5кг), азота (3гр), калия (3гр), фосфора (2гр), в расчете на 1 м2.
Дозы удобрений необходимо настраивать, исходя из развития куста и урожайности ягод. Если побеги необходимой толщины и могут достигать в высоту 2 метра, а урожай составляет 1-1,2кг с куста, это означает, что подкормка удобрениями выполнена правильно и нет надобности наращивать дозу. Если же урожайность ощутимо ниже, дозу удобрений следует расширить.
Внешний вид порекомендует
По своему виду растения можно обнаружить, каких значимых элементов ему не хватает, а какие находятся в избытке:
- очень маленькая пожелтевшая листва. Если листы растения поблекли и прекращают собственный рост, основой считается недостаток азота;
- большие листы темной покраски. К бурному росту побегов и листьев приводит излишек азота в почве. Это опасно осыпанием недозревших ягод малины и уменьшением уровня плодоношения;
- бурые листья, будто бы обожженные по краешкам. Растение покрывается бурого цвета листами, это говорит про то, что ему не хватает калия. В случае дефицита такого элемента растение практически не переносит зиму;
- тонкие побеги. Если растение пускает слабые и тонкие побеги, значит недостаток фосфора;
- пожелтевшие листы, слабый рост. Если растение плохо растет и листы начинают активно желтеть от центра к началу листа, значит нехватку магния;
- желтоватый лист с зеленой прожилкой. Подобное состояние листьев сигнализирует о нехватке железа.
Выявив признаки минуса значимых элементов, можно своевременно поправить ситуацию, сделать лучше рост и развитие растения. При этом существенно становится больше урожайность малины, ягоды будут более большими, ароматными и сладкими.
Подкормка смородины весною
Если у вас есть даже маленькой участок на даче, в первую очередь посадите на нем смородину. Известно, что эта ягода с отменным вкусом обладает хорошими свойствами: в ее состав входит много витаминов (особенно витамин С, помогающий бороться с простудами) и микроэлементов. Также, из смородины выходит вкуснейшее варенье и компоты. Но для того, чтобы собрать достойный урожай полезной ягоды, нужно будет хорошо постараться. Не обращая внимания на то, что смородина считается нетребовательным растением, за ней нужен уход, который подразумевает обрезку, значимый полив и, разумеется, подкормку. Кстати, как и для многих садовых культур необходимо вносить удобрения для смородины весною. На этом и остановимся подробно.
Для чего необходима подкормка смородины весною?
Вообще смородина – это кустарник, черпающий силы от солнца. Его необходимо садить на отлично освещаемых участках. Но исключительно этого для отличного урожая будет недостаточно. Ягоды в огромном количестве и немалых размеров появляются и благодаря добавочной подкормке из почвы, откуда смородина черпает питательные вещества. А потому как кустарник произрастает на одном месте в течение многих лет, разумно высказать предположение, что близлежащая земля на протяжении определенного времени становится скудной и не питает смородину. Собственно поэтому и нужно внесение удобрений. Наиболее целесообразно это делать весною, когда кустарник ослаблен после перенесенной зимы. Стоит еще сказать, что данное время происходит усиленное развитие корневой системы.
Чем подкормить смородину ранней весною?
В первый раз удобрения необходимо вносить конкретно при посадке куста. Для этого в ямку, которая выкапывается для смородины, насыпают перегной (около десяти килограмм) или компоста. Также добавить можно и быстродействующие растворы комплексных удобрений, к примеру, «РоСса Универсальное» или «Эффектон Я» в объеме до 10 столовых ложек.
В последующем в течение 2-ух лет делать подкормку не надо, потому как первый урожай молодое растение даёт исключительно на 3-ий год. Собственно тогда и необходимо заняться подкормкой. Если говорить о том, чем удобрять смородину весною, то под эти цели подходит смесь из 50 мл любого комплексного удобрения и столовой ложки сульфата калия, которые разбавляются в ведре воды. Получившейся смесью нужно полить каждый смородиновый куст под корень в расчете по 2 ведра на любое растение. Дальше после подобного полезного полива землю у ствола куста посыпают известково-аммиачной селитрой или сульфатом аммонием в количестве 30 г. Веществом отделывается метр квадратный участка. Такая первая весенняя подкормка смородины должна выполняться перед цветением куста.
Для получения привлекательных больших ягод рекомендуется добавить удобрения в то время, когда на ветвях куста начинается завязываться урожай. Под эти цели подходят любые комплексные удобрения, которые необходимо растворить в водной массе и полить растения. Для стимуляции роста ягод смородины можно применять удобрения «Агрокола для ягодных культур» или «Ягодка».
Более того, необходимо учесть агрокультурные характерности видов смородины. Так, к примеру,
красная смородина просит для развития корневой системы и молодых побегов калий, азот и фосфор. Благодаря этому для растения можно вносить подобные смеси: 50 г калийных удобрений, 60 г аммиачной селитры и 70 г суперфосфата. Это кол-во применяется под один куст. Можно применять органические удобрения (коровяк или помет птиц). Их разводят в водной массе по соотношению 1:4 (коровяк) или 1:12 (помет птиц) и растения поливают в расчете 1 ведро под куст.
Удобрения для черной смородины весною должны в большей степени состоять из фосфора и калия ( 10 г сернокислого калия и 40 г суперфосфата под куст).
Уход за смородиной и крыжовником
Обработка почвы.
Основное внимание во время обработки почвы необходимо уделять самому большому сохранению влаги в почве и проникновению воздуха в нее. Нужно регулярно содержать почву, и тем более ее слой находящийся сверху, в рыхлом состоянии. В течение весенней поры, лета и осени, как только почва высохнет после таяния снега, ее иногда рыхлят, особенно после того как прошел дождь и полива. Оперативное рыхление заменяет в большинстве случаев поливы. В таких же целях проводят осеннюю перекопку междурядий и пространства между кустами в рядах. Эту лучше работу исполнять после завершения листопада и обрезки кустов, но до наступления устойчивых осенних дождей.
Осенняя перекопка почвы особенно требуется на тяжёлых почвах и почвах, содержащих много ила (пойменные заливные почвы), сильно уплотняющихся. Если почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно обойтись неглубоким рыхлением около кустов. Под кроной куста корни размещаются неглубоко. Таким образом, чтобы не повредить их, почву отделывают не глубже 6-8 см, за границами кроны допускается намного глубокое рыхление или перекопка — до 10-15 см. Рыхление почвы в течение лета и перекопка поздно осенью помогают борьбе с вредителями, перезимовка и развитие которых происходят в почве (галлицы, крыжовниковая огневка, пилильщики и др.). Рыхлят почву садовыми вилами с плоскими зубьями, мотыгой, граблями, ручным рыхлителем трех- пятизубковым, а порой просто лопатой — в зависимости от состояния почвы и облегчения работы.
Мульчирование почвы.
При всякой перекопке в какой-то степени повреждаются корни растений, что нежелательно, но и уплотнение, особенно тяжёлых почв, а значит, и недостаток в почве воздуха тоже негативно проявляется на растениях. Благодаря этому некоторые садоводы-любители почву в рядах и даже в междурядьях не перекапывают, а используют мульчирование толстым слоем (до 10 см) навозом, перегноем или остальным рыхлым материалом, не содержащим веществ которые вредны для здоровья для ягодников (листами, растительными останками).
Мульчирование почвы — один из приемов агротехники, помогающих сохранению влаги в почве. Оно заменяет многократное рыхление почвы, а частично и поливы насаждений, что немаловажно в условиях засушливого Поволжья. Помимо прочего, древесная щепа мешает прорастанию семян многих сорняков, и также промерзанию почвы в малоснежные зимы. Толстый слой древесные щепы понижает степень уплотнения почвы в междурядьях и около кустов в рядах.
При хорошей предпосадочной заправке почвы смородина и крыжовник в первые 4 — 5 лет как правило не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. В данный период, начав с 3-го года, вносят только азотные удобрения, преимущественно в один срок — ранней весною под первое рыхление почвы в расчете 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2.
Смородина и крыжовник — отзывчивые на удобрения культуры. Плодоносящие насаждения их регулярно нуждаются в постоянном внесении удобрений на органической основе (раз в 3 года по 6-8 кг на 1 м2). Из минеральных смородина особенно отзывчива на фосфорные удобрения, а крыжовник — на калийные, но эти культуры нуждаются в правильном питании и прочими элементами. Под осеннюю перекопку почвы на смородине каждый год вносят суперфосфат по 20-25 г и калийные удобрения по 15-20 Найдите на 1 м2, под крыжовник — суперфосфат по 15-20 г и калийные удобрения по 20-25 г, предпочтение отдавая из них сульфату калия.
Взамен перечисленных удобрений можно внести комплексные удобрения (нитроаммофоску, аммофоску и т. д.) приблизительно в тех же дозах. Под крыжовник можно иногда вносить золу около 100 г на куст. Азотные удобрения в годы с умеренным урожаем вносят в один срок: ранней весною в расчете 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2, а в годы с высоким урожаем в 2: весною и в период формирования завязей — в первой половине июня. В данный период прекрасные результаты даёт подкормка коровяком, птичьим пометом с одновременным поливом (приготовление раствора описывается в разделе «Удобрение сада»).
Формирование и обрезка кустов
Кусты черной, красной и белой смородины могут обитать и давать плоды в приемлимых условиях до 20 лет и более. Эти прекрасные условия делаются надлежащим уходом за растениями, о чем говорилось выше, также правильной и постоянной обрезкой, своевременной заменой устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. Для этой цели с момента посадки и в течение 4-5 лет при помощи обрезки сформировывается куст с ветками различных возрастов.
В дальнейшие годы обрезкой поддерживают это сформированное соотношение ветвей различного возраста, удаляя старые и малопродуктивные и оставляя молодые наиболее сильные и отлично расположенные в кусте, говоря иначе побеги замещения (нулевые побеги). Обрезка содействует не только более очень сильному росту прикорневых побегов из части находящейся под землей куста (нулевых побегов), но и увеличивает образование мощных боковых разветвлений, а это означает — повышает поверхность плодоношения. Обрезкой также предупреждается загущение куста, постоянно совершенствуются условия освещения всех его частей, что благоприятно оказывает влияние на размер и качество ягод и на урожайность куста в общем.
Во время посадки черной смородины у саженца делают короче (отрезают) каждую веточку части которая находится над землей, оставляя 2-4 сильные почки. У сильных двухлетних саженцев можно оставлять на веточках и больше почек. Чем слабее саженец, тем меньше необходимо оставлять почек на обрезанной ветке, другими словами укорачивать ее необходимо сильнее. Это выполняется для того, чтобы возобновить нарушенное равновесие между корневой и надземной частями растения, побудить к прорастанию приличное количество побегов из части находящейся под землей куста и увеличить их рост. К концу первого года роста куст обязан иметь 5-6 однолетних побегов.
В дальнейшие 3-4 года осенью, как только опадут листы (октябрь месяц), или рано весною следующего года оставляют по 3-4 подросших из почвы наиболее сильных нулевых побега в наиболее комфортных местах куста, а прочие нулевые побеги полностью режут. Рекомендуется осенью первого и второго года роста куста у черной смородины однолетние ветви (нулевые побеги), и также однолетние приросты на двухлетних скелетных веточках укорачивать приблизительно на 1/3 годового прироста. Если куст рос слабо, то и у трехлетнего куста делают короче однолетние приросты на всех веточках, так как они часто бывают плохо вызревшими. Данная операция необходима также для лучшего ветвления скелетных веток в кусте.
Итак, к пятому году куст черной смородины сформировался. В нем должно быть по 3-4 ветви различных возрастов, а всего 14-18 скелетных веток.
Формирование красной и белой смородины, и также крыжовника практически не отличается ничем от формирования кустов черной смородины. Только у них каждый год рекомендуется оставлять не больше 2-3 побегов замещения. Формирование кустов у таких культур в большинстве случаев тянется на 6-7 лет и в кустах к концу данного периода должно быть 15-20 скелетных веток.
Скелетные ветви и плодовые почки крыжовника, красной и белой смородины намного долговечные, благодаря этому замену (вырезку) устаревших веток начинают в намного позднем возрасте, другими словами с 7-8-го года их роста. Нулевые побеги у красной и белой смородины и крыжовника делают короче намного слабее, чем у черной смородины, и в основном в том случае, если не вызрели верхушки побегов и на них слабые почки или побеги ослаблены вредителями (тля) или болезнями (мучнистая роса). Однолетние приросты двухлетних и постарше ветвей укорачивать нельзя, из за того что, что большинство плодовых почек у таких культур сформировывается вблизи верхушки в год приростов и в вариантах их подрезки будет очень снижен урожай.
В остальном значительных различий в обрезке красной и белой смородины, и также крыжовника по сравнению с черной смородиной нет. Поэтому, начав с 5-6-го года у черной смородины и с 7-8-го года у крыжовника, красной и белой смородины убирают старые скелетные ветви как утратившие собственную эфективность. Концевые приросты разветвлений подобных веток в большинстве случаев меньше 10-15 см. Они тонкие, хилые, с не сильными почками. На них перестают возникать новые плодовые ветки и почки; старые же во множестве отмирают. Аналогичным образом, плодоношение устаревших ветвей существенно уменьшается, они просто усыхают. Старые ветви в большинстве случаев имеют намного темнее цвет коры как у смородины, так и у крыжовника. Взамен вырезанных 2-3 устаревших ветвей у таких культур оставляют такое же количество наиболее сильных и комфортно размещенных побегов замещения (нулевых побегов). Все другие нулевые побеги убирают.
При обрезке загущенного куста первым делом убирают пациенты, неисправные, потом лежащие на земля и растущие в середине куста ветки. Потом режут наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. Режут волчки, отросшие в нижних частях старых ветвей, чтобы побудить куст к появлению нулевых сильных побегов.
У оставленных старых ветвей убирают сухие ветки и отмирающие верхушки до наиболее сильного бокового побега, чтобы увеличить его рост. Если в кусте остается мало скелетных веток и они имеют мало разветвлений, то волчки не убирают, а сильно их делают короче. Также поступить и с нулевыми побегами из сильных. Если та или другая ветка в кусте еще не стала старой, однако имеет тенденцию роста чрезмерно наклонно, то направление роста такой ветви можно поменять, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего и направленного вверх.
После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они считаются местом зимовки и устройства гнезд для отдельных вредителей сада. На больших пеньках могут отрастать волчки, которые осложняют рост нулевых побегов из подземных почек. Нулевые побеги наиболее ценны для образования из них новых ветвей, чем волчковые побеги.
Обрезку кустов в большинстве случаев выполняют при помощи острого и отлично отрегулированного секатора. Убирание наиболее толстых старых веток порой необходимо создавать садовой пилой-ножовкой.
Обрезку кустов проводят каждый год осенью (конец сентября) до осенней перекопки и рыхления почвы или весною до распускания почек. При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее и делается она быстрее и легче и качество ягод становиться лучше.