Как выровнять стены своими руками методы для использования в деревянном доме и в квартире, описание

Вся нужная информацию про то, как поровнять стены собственными руками и сэкономить кучу денег

От автора: добрый день, дорогие читатели. Как уже ясно, вы попали на стройпортал, на котором детальным образом рассматриваются все работу, которые связаны с облицовкой помещений и монтажом домашних аппаратов. Но, знаете, есть одна тема, она пользуется огромной популярностью — как поровнять стены собственными руками.

Ну что же, если уж необходимо поправлять — поправим. А как это осуществить хорошо, мы сегодня вам объясним. Вот только придется нам поработать на славу, поскольку рассматривать мы будем вариант собственно хорошей работы, а не тяп-ляп за пол дня.

Методы выравнивания

Чтобы вы скорее добились хорошего результата, необходимо не просто выяснить, как заштукатурить стены. Вам необходимо быть в курсе всех имеющихся вариантов выравнивания, а их, к вашему сведению, не так уж и мало. Давайте укажем все и дадим некоторые комментарии на их счёт. Итак, бывают они следующими:

сухая штукатурка —метод выравнивания, при котором потребности нет работать с жидкой штукатуркой. Заключается он в обшивке стены гипсом. Такие листы размещаются на заранее изготавливаемом каркасе из металлопрофиля, бывает из древесного. Из достоинств такого способа самым светлым считается то, что появляется возможность укладывать проводку без штробления, можно не прилагая больших усилий спрятать отопительные трубы или вытяжную гофру, и самое основное — вся система строится за считанные часы, при условиях, что у вас есть построитель плоскостей. Из недостатков можно вспомнить про то, что такая «штукатурка» съедает некое кол-во пространства, а определенное значение данной цифры зависит полностью от начальной кривизны стен. Еще ощутимо выделяется тот момент, что после тго как работы закончены вы получаете комнату с замечательными углами и пропорциями, чего довольно сложно достичь остальными видами выравнивания. И вот еще что необходимо заметить: подобные работы обходятся в маленькую денежную сумму. Если говорить о финальной цене, то подобный вариант находится на другом месте, а что на первом — смотрите дальше;

маячная штукатурка — вид облицовки, где придется работать с смесями в жидком виде. Наносятся они на стенку правилом, которое тянется по заблаговременно выставленным маякам — это такие специализированные направляющие из металла, которые заблаговременно монтируются в нужной вымеренной плоскости. Из достоинств можно сразу выделить цена работ, однако не обольщайтесь, здесь тоже не все гладко. Да, первое место по дешевизне занимает именно данный метод, но исключительно если говорить о работе с раствором песка и цемента, что очень сложно. А вот если рассматривать более самый простой метод — работу с магазинными, сухими штукатурными смесями на основе гипса — то вот здесь цена работ будет большой, точнее, процентов на 40 дороже, чем если бы вы работали с гипсом. Что же, из достоинств могу вспомнить еще то, что от комнатного пространства вы фактически ничего не «откусите», да и поверхность выходит куда крепче, а, поэтому, и функциональнее. Кстати, с минусами здесь все похлеще, а конкретно: работа очень сложная в работе, загрязненная, многоступенчатая, отчего тратится большое количество времени: требуется либо перемешать полтонны раствора перфоратором, либо искать бетоньерку, а выставление маяков, тем более если нет построителя плоскостей — просто жуть;
штукатурка без маяков — более самый простой вид перечисленных выше работ. При подобном методе выравнивания делать все, разумеется, легче. Если взглянуть по настоящему на вещи, то времени занимает почти наполовину меньше, чем по маякам. Вот только здесь есть один дурной момент — результат выходит неоднозначным. И говорю я о самом основном параметры, а конкретно — о ровности стен. Давайте начистоту: если у вас стены голые, другими словами просто укладка, на которой ничего нет, Если же говорить о помещении гаража или подвального помещения, или, может быть, о домике за городом, то, согласен, данная работа есть смысл. Однако если же вы желаете немножко сэкономить времени на выставлении маяков в квартире, при этом у вас уже стены отштукатурены, и они не приносят радость ровностью, то скажу так: таким способом вы сделаете только хуже. Потому что в 70% случаев вы сумеете лишь повторить уже существующий рельеф. А оставшиеся 30% — это те люди, которые «набили руку» за долгие годы практики, коими вы не являетесь;
под плитку —вид выравнивания, в котором основным определяющим аргументом служат ваши намерения по расходу клея для плитки. Если вы рассчитываете потратить его абсолютно не много, при этом достаточно качественно и без проблем ложить плитку, тогда вам нужно выпрямлять стенку по маякам. Скорее можно будет обойтись и самым простым вариантом, другими словами гипсовой смесью для штукатурки, ведь, наверное, мы говорим о ванной комнате комнаты, где потребуется ее не очень то и много. Также можно подумать над вариантом плиточные укладки на ГКЛ. В этом случае, она ляжет ну очень ровно, и это при том возникает возможность спрятать все трубы и коммуникации в короб, который также обкладывается плиткой. Собственно таким вариантом, очень часто, я и сам пользуюсь, когда заказчик старается сделать в помещении ванной ремонт собственно под европейский стиль;
для покраски —а вот и наиболее страшный вид выравнивания. Скажу так: если у вас и есть шанс сделать данную работу качественно, то исключительно с помощью гипса. В других вариантах это нереально. Итак, смотрите, вся проблема в том, что на окрашенной стене под освещением исскуственного типа будет видно мизерный, даже микроскопический изъян! Каждая пропущенная песчинка будет видна, будто бы булыжник. А теперь представьте, как будет видна неровность? Вот-вот, прямо настоящий Эверест, отбрасывающий собственную тень от лампочки. Эту тень отбрасывать будет все, что только не отвечает начальному, замечательному полотну. Надеяться на удачу не стоит. В общем, помните раз и насовсем: если необходимо поровнять для покраски, то только замечательно выставленный ГКЛ, только дорогие качественные шпатели, хорошая дорогостоящая смесь. В самых разных иных случаях получите ерунду;
обшивочная доска — ну хоть здесь все легче. Тоже один из видов выравнивания. Состоит в том, что на базовую стенку вы закрепляйте древесный или каркас из металла, а потом на него прикручиваете обшивочную доску. Работа обычная, если у вас существует такое чудо, как построитель плоскостей. Если вам нужно произвести такие работы в доме из дерева, то, по мне — это наилучший вариант, поскольку вам не понадобится делать нелегкий минеральный слой, который станет ненужной нагрузкой на и так непрочное основание из дерева. Да и в большинстве случаев можно полностью обойтись без каркаса, регулируя ровность подкладыванием специализированных штапиков;
сайдинг-панели — есть и этот метод, а точнее, материал. В сущности, это практически то же самое, что и обшивочная доска, вот только предназначаются они для работы на фасадах строений и устанавливаются исключительно на каркас из металла. Выглядит фантастически, свойства — просто замечательные. Крепят на саморезы в комбинировании с особыми потайными замками. В конце концов, выходит прекрасная плоская поверхность, которая будет Вам служить много десятков лет;
декоративное разравнивание — а это уже экзотика. Сюда причисляется изготовление любых декоративных покрытий, работа с которыми также считается выравниванием, вот только неявным, поскольку подобные смеси и составы не стенку равняют, а недочеты и дефекты скрывают;

комбинированное, или как его еще можно назвать — универсальное. По большей части, это работы с помощью гипса, но вот здесь мы не просто обшиваем стены, а Плюс ко всему к ровности стен приобретаем еще и звукоизоляционные + теплоизоляционные характеристики. Это достигается укладкой в пространство между поверхностью стены и гипсом особенного материала, будет это пенополистирол, стекло или базальтовая теплоизоляция.

Теперь вы в курсе всех способов, которые вообще есть. А уж какой подберёте, зависит исключительно от ваших условий местности и бюджета, которым вы располагаете. Теперь идем дальше.

Подбор материала

Что ж, со способами мы сформировались, а теперь появляется вопрос: чем, собственно, выпрямлять? Давайте мы вам коротко на него дадим ответ. Итак, делать это можно следующими материалами:

цементная смесь и песка — можно сказать, промышленная, ну или, менее громким словом, масштабная. Подобной смесью выполняются большие по объему работы, к примеру, одновременная стеновая штукатурка в каждой комнате квартиры. Причем толстым слоем, будет это фасадная штукатурка строения или что-нибудь другое, где конечный вес применяемой смеси выходит более 300 кг;

гипсовая смесь для штукатурки — необходима для очень маленьких по объему работ: облицовки откосов, маленькой рихтовки под плитку в помещении ванной, заделки отбитой штукатурки после проверки ее на отслаивание. Ведь если вы готовитесь отделать стенку материалом, который просит крепкого основания, к примеру, штукатуркой венецианской, тогда вам придется проверить существующий слой штукатурки на предмет отхождения от главной стены. При этом отслоившиеся участки вы сбиваете, а заштукатурить получившиеся «кратеры» лучше всего будет как раз подобной смесью. В общем, если вам предстоят работы с общим эквивалентом сухой смеси менее 300 кг, другими словами 6–7 мешков, то вы по адресу;
декоративные смеси для штукатурки — как вы уже знаете, если не желаете выпрямлять, то обращаемся к подобному материалу и просто маскируем недочеты. Уверяю, видно не будет. Применять для таких целей можно как обыкновенную цементную, к примеру, для покрытия, называемого шубой, так и дорогой состав полимера, к примеру, для производства привлекательного структурного слоя;
сухая штукатурка — как вы наверняка поняли, идет речь о гипсокартоне. Стандартно такие листы имеют размеры 1200?2500 мм, толщина может быть потолочной (9,5 мм) или настенной (12,5 мм). Подбирать материал такого рода стоит, опираясь не только на его толщину, но еще и на устойчивость к влиянию влаги. Есть влагоустойчивые — в большинстве случаев полотна такого типа в зеленом цвете— и типовые, которые имеют серый цвет картона;
смеси для шпаклевочных работ — а вот это уже не очень штукатурка, но все таки стены и ею становятся ровными. Речь идет об обыкновенной шпаклевке, и не имеет значение, полимерная она или гипсовая, под данный раздел я в настоящий момент собрал все разновидности. Но не забывайте, есть у них одно значительное отличие от смесей штукатурки —наносить на стенку или потолок можно слой не толще 15–20 мм. Все может зависеть от густоты. Если вы сделаете намного толстый, он неминуемо сползет и после того как застынет станет напоминать холмистую окрестность, причем холмы будут более-менее правильной круглой формы, а не волнообразные. Заделывать такие намного проблематичнее, так что не забывайте данную разницу. Если вам нужно поработать с подобным материалом, то после нанесения слоя точной толщины ждите его полного засыхания, грунтуйте и повторяйте нанесение вновь.

Подготовка инструмента и помещения

То, о чем мы будем беседовать в данном пункте, зависит от подобранного способа поровнять стены. Я так думаю, наиболее целесообразно будет рассмотреть вариант с использованием цементной штукатурки, так как он считается и очень недорогим, и многофункциональным.

Поскольку, к примеру, в ванную комнату с наиболее кривыми поверхностями стен, коими они считаются в 70% случаев, использование смеси на гипсовой основе нецелесообразно, ведь в среднем на подобную небольшую комнатушку уходит 10–15 мешков. А цемента вам потребуется всего 2–3 мешка. Понимаете разницу?

Ну, а если вы для себя решили, что будете использовать другой метод, то просто вбейте собственный запрос в поисковую строку нашего сайта, там найдется любая нужная информацию по всем другим способам, которые здесь мы не будем рассматривать. А теперь к инструменту.

бетононьерка — самое основное в данном деле. Разумеется, приобрести ее очень сложно, хотя в настоящий момент их в аренду сдают все, кому не лень. Причем везут, да еще и на этаж поднимают. А применение такого раствора окупает ее дневную аренду практически за 4 мешка готовой смеси;
выполненный из пластика или металлический таз — он вам понадобится в том случае, если Вы захотите сэкономить на бетоньерке. Как правило, если вы раздобудете железную ванночку (советскую никелированную, такие шли с гнутым бортом и объемом в 60 литров), то это прекрасный вариант, при котором и без бетоньерки, в исключительном случае, можно обойтись;
перфаратор с венчиком — для растворного замеса. Разумеется, если вы все таки захотели работать без бетоньерки. И прошу вас, не стоит думать, что вы сумеете обойтись бытовой дрелью с мощностью в 1 КВт, она у вас сгорит за первый замес. Здесь и перфоратору с 2 КВт не просто. Разумеется, прекрасный вариант — это строительный ручной миксер, но в бытовых задачах и целях он встречается нечасто;
строительный уровень длиной минимум 1 метр;
длинное двухметровое правило с уровнем в середине;
правило метровое или полутораметровое, собственно его мы и будем применять для вытягивания раствора по маякам. Вышеописанное не сможет подойти для данной цели, таким работать очень сложно, да и результат начинает хромать;
катушка капроновой нити, это для того случая, если не нашлось построителя плоскостей;
уровень лазерный — для выставления маяков. Знаете, если на аренду бетоньерки еще можно денег жалеть, то вот на это — не стоит. Если без должного навыка вы решите сделать подобную работу, то уже после первого часа вы про это крупно будете жалеть, а после пятого все равно побежите искать лазер. Естественно, я в настоящий момент говорю о качественном выставлении маяков. Если это делать приблизительно с погрешностью 2–4 мм, то хватит и просто уровня с правилом, да отвеса. А если у вас есть желание все сделать очень ровно, то вот что выходит: с капронкой у вас уйдет минимум полдня, а то и весь день, а с лазером — максимум час;
ведра для раствора и мастерок. Взамен него можно применять устаревший лишний шпатель шириной 10–15 см;
малка или, как ее научно называют, кельма — для окончательного формирования идеальной поверхности наносимого раствора;
валик с лотком, для нанесения на стенку грунтовки.

На этом с инструментом все. Давайте, наконец, переходим к подготовительным действиям с самой комнатой. Итак, вся начальная работа заключается вот в чем:

освобождаем помещение от всех допустимых мебельных изделий и интерьера. Снимаем со стен картины и полки, выносим технику для дома. Если батареи отопления подключены через накидную гайку «американка», то откручиваем и выносим даже их. Если встречаемся с трудностями, к примеру, с пианино, то, в исключительном случае, сдвигаем его до центра комнаты и тщательно укрываем пленкой;
стелим на каждый сантиметр поверхности пола тепличную или строительную пленку, если, разумеется, не хотим его нещадно повредить. Не забывайте, раствор — щелочной, он разъедает как руки, так и краску, даже тоненький слой металла может за длительное время хорошенько покоробить. Благодаря этому, если не хотим перестилать напольное покрытие — не имеет значение, будет это дерево, ламинат или линолеум, — укрываем;
снимаем со стен обои, если таковые есть. Сделать это нужно до самого основания, не пропуская ни одного клочка бумаги, потому как собственно здесь у вас и начнет отступать штукатурка через 5–10 лет. А вот если есть в стене гвозди или дюбеля, и на них будет накидываться минимум 10 см раствора, то их оставляем, они ненужными не будут, а напротив, сыграют неплохую роль в сцеплении поверхностей;
отключаем напряжение в комнате или, если у вас не поделено по группам, по всей жилой площади центральным автоматом питания от счетчика;
снимаем все выключатели и розетки, изолируем провода и прячем в отверстие. Открытые токоведущие части строго-настрого не оставляйте, точно попадете под напряжение. Помню даже ситуации, что понадобилось сделать соединение в слое штукатурки. Другими словами в первую очередь я совместил кабель, потом хорошенько заизолировал, а вот когда начал оштукатуривать, меня начало слегка «дергать». Вода просочилась через изоляционную ленту, и весь слой раствора начал бить током. Напряжение понадобилось снимать на все рабочее время, полностью. Так вот, сделайте лучше это заблаговременно;
наносим на стенки грунтовку хорошего проникновения;
выставляем маяки. Понимаю, у вас появляется вопрос: а как же это сделать? Ведь, в сущности, это самая важная задача на всем нашем пути. Так вот, собственно данной теме посвящена целая публикация на нашем сайте, переходите на нее, там все детально расписано;
ждем засыхания маяков и грунтуем те «пирамидки», которые лежат в их основании.

На этом очень сложная работа окончена, давайте распишем, как же нам сделать все другое.

Осваиваем процесс заштукатуривания

Не знаю, как вам, но мне данный рабочий этап сильно нравится. Делать все это очень легко, процесс занимает не большое количество времени и всегда знаменует завершение «грязных» работ, после которого начинается самое приятное и любопытное. Ну так вот, чтобы покончить со всей этой катавасией с стеновым выравниванием в квартире, сделайте следующие действия в нижеперечисленном порядке.

Вся работа начинается с разведения раствора. Знаете, догадываюсь, вы не пошли по пути наименьшего сопротивления и решили перемешивать раствор перфоратором. Отлично, насыпьте в ваше корыто или таз ведро цемента и два ведра песка, причем сеянного, это важно. Кстати, такая соотношение — это идеал. Если вам не потребуется такой крепкий слой, то можете добавить не два, а три ведра песка. Но делать так следует с цементом, марка которого не ниже 300-й, если же марка вашего цемента 200, то делать так нельзя, иначе все рассыплется через 5 лет.
Как только все что необходимо в корыте, берем шпатель и начнем размешивать эту сухую смесь, делаем это как можно тщательно.
Набираем ведро воды и добавляем в него 50 мл самого недорогого шампуня, который вам только получилось отыскать. Размешиваем палочкой. Ах да, знаете, столько раз видел, что берут не холодную воду, а включают все разом, и холодную, и горячую, чтобы ведро скорее наполнилось. А делать этого нельзя! Помните, всегда, какой бы вы раствор ни делали, на горячей воде не разводите. От этого компоненты для связки скручиваются в комки, и все может пойти впустую.
Вливаем полведра воды с шампунем в корыто с перемешанной сухой смесью, включаем перфаратор с венчиком и начнем мешать. Продолжим добавлять воду до той поры, пока не получаем раствор необходимой консистенции. Он обязан быть настолько густым, чтобы не сползать со стены, однако не слишком сухим, дабы не рассыпаться.
Берем шпатель или мастерок и начнем «шлепками», причем энергичными и сильными, накидывать раствор на стенку. Делать это требуется с необходимым усилием, чтобы даже брызги отлетали. Если так не делать, существует вероятность, что вы получите плохое поверхностное сцепление. Накидывайте раствор приблизительно однолинейно. Нанесите приблизительно 5–6 подобных линий накидок, дабы получить примерно 50–60 см раствора, нанесённого на стенку.
Берите правило и снизу вверх, слегка синусоидальными движениями, начните тащить его, естественно, опираясь на маяки. Вы сможете увидеть, что делаться это будет очень сложно, как ждали — ничего, так и должно быть. Как только вы первый раз проведете, на правиле остается куча раствора. Так вот, нужно ее распределить по все той же поверхности, проведя еще раз по маякам.
Видите, у вас остались ямки? Опять берите ваш мастерок, исключительно на этот раз зачерпывайте мало, и опять энергичным движением забрасывайте эти ямки. Выполнили? Опять к правилу и к вытягиванию.
Нанесли метр-полтора? Превосходно, а теперь берите то же правило и начните пытаться весь раствор сдирать сильным движением сверху вниз. Вы не сумеете много снять, но все же хоть что-нибудь у вас на нем остается. Выполняется это благодаря тому, что, по-любому, но раствор чуть-чуть сползает. До того времени, как вы пройдёте полтора метра, верхний его слой уже чуть схватится, и как лишь вы «сдерете» его, более он вниз не поползет.

Таким вот образом вам предстоит поровнять все поверхности стен в доме. Да, к концу работы руки у вас уже сильно устанут, особенно вы не сумеете их вверх приподнимать, ну ничего, это без привычки. На этом все, друзья. Стены ровные, потратили вы мало, сделаете вы все по нашему шаблону очень быстро, а чего же еще желать?

И на последок хочу напомнить: мы не пишем инструкции по монтажу, мы издаем лишь ознакомительные публикации, основная цель которых — ввести вас в курс дела. Так что смотрите, мы не несем ответственности за ваши действия. Между прочим, прочесть отлично, но и увидеть лишним не будет, так что плюс ко всему познакомьтесь с видео по теме. Удачи!

Строительный проект