Как выровнять углы стен подготовка помещения, подбор материала и производство работ своими руками

Как поровнять углы стен быстро, качественно и дешево

От автора: приветствую вас, дорогие читатели. Всем нам известна тема выравнивания поверхности стен, и мы все знаем, что это очень сложно, но все таки по настоящему. Во время работы или перед ним мы встречаемся с одним очень интересным вопросом, как поровнять углы стен.

Кто то может подумать, все просто: провели шпателем и выровняли, но вот когда доходит до дела, оказывается все не так весело, и это действие начинает казаться почти-что невозможным. Да, согласен, поровнять внешний угол очень легко, да и выполняется это за каких-то 10–15 минут, а вот когда мы беремся за внутренний угол, то начинаются настоящие проблемы, с которыми мы сегодня и научим вас справляться.

Мы расскажем обо всех подводных камнях, с которыми вам нужно будет столкнуться на пути к заветным прямым углам и ровным линиям, ведь это основополагающие характеристики любого высококачественного ремонта, которого мы все так пытаемся достичь. И, как ни удивительно, сделать это собственными руками хотя и тяжело, но все таки можно.

Сложность будущего процесса

Как бы мне ни хотелось вас печалить, но честно скажу: сделать по настоящему ровные внутренние углы — это очень трудная работа, которая выполняется не за 1 день. Однако, все же, это реально. Да, будет сложно, но мы с вами добьемся желаемого.

А в настоящий момент необходимо рассказать, в чем же смысл работы, и почему сделать ее точно и качественно представляется очень тяжёлым, даже в том случае, если идет речь о новом газоблочном доме. А дело все в том, что угол считается прямым, если его геометрическое значение — ровно 90 градусов, ни меньше, ни больше.

Такого критерия возможно достигнуть лишь в случае если между собой стены будут иметь строгую перпендикулярность, ровность и безукоризненность линий. Если говорить о комнате с прямыми углами, к примеру, со сторонами 3?5, то две ее стороны обязаны быть ровно три метра. Понимаете? Ровно. Не 3,3, и даже не 3,03, а ровно 3.

Если одна стенка отличается от противоположной хоть на 3 см, то мы уже не получаем ровных углов. Нам придется вгонять комнату в суровые пропорции геометрии с помощью штукатурных составов или каким-нибудь иным методом. Между прочим, касается это и квадрата.

Или данный случай: все поверхности стен у нас одинаковой длины, вот только углы, снова же, быстрее всего, не ровные. Так тоже может выйдет, однако уже благодаря тому, что они по отношению друг к другу размещены со сдвигом в пространстве. Смотреться это может приблизительно так:

И уж поверьте мне, нечасто какая стройка располагала ресурсами и рабочими, которые делали бы собственную работу замечательно. В большинстве случаев имеют место какие-то проколы и упущения, ведь процесс выполняется при помощи камня и раствора, где сделать замечательно — это что-нибудь из области фантастики.

Ну так вот, для достижения нашего результата, как вы понимаете, мало просто налепить шпаклевкой в углу выравнивающий слой и правилом дать ему 90 о . Да, так угол мы выпрямим, но нещадно испортим стенку, и и тогда выйдет совсем какой-то ужас. В конце концов — тупик: или угол будет кривым, или стены.

Так что у нас есть мало вариантов. Первый — согласиться с неявным, другими словами чисто зрительным выравниванием. Либо второй — потерпеть, средств и приступить к глобальным работам.

Методы выравнивания

Суть проблемы вам уже понятна, а теперь настало время разобраться, как мы будем ее решать. Сделать это, снова же, можно или на совесть, или чуть-чуть кривя душой и идя на уступки в договоре с самим собой. Что для вас приемлемо, решаете именно вы, а наша задача — объяснить, какой метод что представляет из себя и во что в конце концов встанет, в плане средств и времени.

Итак, для начала разберем реальное разравнивание. Это собственно такие работы, из-за которых мы получаем такую геометрию комнаты, ее стен и углов, что нам позавидует даже книжка по аксонометрии.

Для достижения такого результата, по-любому, понадобится обратиться к полномасштабным измерительным и штукатурным работам. Нам необходимо замечательно точно выставить маяки, потратив на это полдня. Также придется применять смесь для штукатурки, которой понадобится большое количество, и, быстрее всего, мы будем пользоваться тяжёлой артиллерией — цементом.

Подобная работа от ее начала до полного завершения занимает, как минимум, 4–5 дней, поскольку считается тяжёлой и многоступенчатой. Но, слава богу, имеется и еще 1 способ, при котором мы получаем аналогичный результат — сухая штукатурка, а точнее, ГКЛ.

Применяя его, мы очень легко выставим каркас даже без использования построителя плоскостей. Но и тут все не так гладко. Минусы подобного способа в том, что он очень дорогой. Если на поверхность потолка уходит еще толерантное кол-во металлического профиля и панелей ГКЛ, то вот на 4 стенки уйдет просто большое его число.

И раскошелиться нам придется на металл, ГКЛ, крепежные металлические изделия, малярную сетку, шпатлевку, уголки. В общем, непрерывное банкротство. Зато совершенная геометрия нам обеспечена, да еще и без очень больших не постоянных расходов.

А теперь про косвенное, точнее, про зрительное выпрямление. Смотрите, что считается очень важным отталкивающим моментом для нашего взора, когда мы обращаем его в угол? Разумеется, его округлость, наши глаза просто просят строгой линии. Тоже может быть видна нечеткая вертикальность или синусоидальность угла.

Ну так вот, мы можем это убрать двумя вариантами. Да, это не выйдет так точно, как при первом методе, но, уверяю, с первого взгляда и без угольника вы ничего не увидите. Первый способ я называю плюсовым. Он заключен в нанесении нового слоя без маяков, однако при помощи правила, при этом необходимо уделять особенное внимание выводу углов.

И второй метод — вот его я называю минусовым — состоит в удалении старого штукатурного слоя, однако не всей, а лишь в 50–100 см от угла, и нанесении собственно на данный участок нового слоя. При этом необходимо попытаться замечательно вывести угол, а стеновой перепад счистить с помощью абразивного материала.

Здесь самым тяжёлым будет не угол, а сокрытие перепада на поверхности стены. Поскольку нам придется счищать и давать ровность не только вновь отштукатуренному слою, но еще и старому, стараясь их слить вместе с наименьшими «зрительными жертвами».

Что вы для себя решите, я не знаю, но давайте посмотрим правде в глаза. У нас не построитель плоскостей взамен глаз, у наших знакомых тоже. У нас не вагон денег, и мы обращаемся к информационным ресурсам собственно с целью сэкономить. И эти все умозаключения в корне идут вразрез с первым, настоящим способом честно поровнять углы.

Исходя из всего вышесказанного, я делаю вывод, что наиболее целесообразно будет остановить собственный взгляд на некоем середнячке, а конкретно — на косвенном, минусовом методе, при котором и угол будет ровным и строгим, и потратимся мы несильно. Но хочу предупредить. Если у вас совсем запущенный случай, другими словами очень большие расхождения по поверхностям, то вам, к большому сожалению, по-любому, но придется вернуться к первому методу.

А для абсолютно всех других, точнее, для многих, проживающих вдали в традиционных квартирах постройки времен СССР, мы объясним самый лояльный метод.

Подготовка инструмента и материалов

Какой бы работа ни была, для нее необходим инструмент, и предстоящая нам — тоже не исключение. Разумеется, тут не требуются построители плоскостей и штанги, нам нужен обыкновенный набор домашнего умельца. Но и данный список, которым вы, быстрее всего, обладаете, лучше сверить с нашим, ведь у вас чего-то может не оказаться, и про это лучше припомнить на шаге подготовки, а не выяснить в середине работ. Итак, перечень следующий:

ведро для замешивания раствора. Лучше взять из-под краски, литров на 15–20, в нем лучше всего замешивать;
перфаратор — инструмент, без которого нам вряд ли можно обойтись, ведь придется перемешать не один мешок смеси для штукатурки, а сделать это ручным способом, либо даже с помощью маломощной дрели, нереально. Руки плохо устанут после первого ведра, а слабенькая современная дрель сгорит через 5 минут работы. А вот если у вас в распоряжении оказалась советская дрель «Альбина» или ее предшественники, то вот они подходят. Хоть они и маломощные, но якоря на них так хорошо выполненны, что им любая нагрузка нипочем;
венчик для перфоратора или дрели, именно для растворного замеса;
лопатка для перфоратора — считается насадкой, для функции «молотка»;
валик с лотком, для нанесения грунтовки;
угловая шлифовальная машинка с диском по камню — для нарезания стены и разрушения лишь необходимого участка штукатурки без возможности задеть весь слой. Более детально ниже;
правило метровое, для вытягивания главного слоя;
уровень метровый, пузырьковый. Необходим для выставления маяков. Разумеется, в совершенстве бы — приобрести лазерный, но пока это редкость среди любительских жителей;
шпатели, широкий 40 см, и неширокий 10–15 см. Для формирования окончательного слоя облицовки;
угольник, лучше металлический;
шпатель угловой металлический;
терка — для полировки окончательного слоя из шпаклевки на основе гипса;
ножницы для металла или ножовка по металлу, для нарезки маяков на необходимые размеры;
рулетка, маркер и карандаш;
ведро малюсенькое, для шпаклевки-вторички.

С инструментом все ясно, а теперь укажем материал, который вам, по-любому, но понадобится приобрести:

маяки — самый основной наш компонент, именно воспользовавшись его помощью мы и сформируем больше или меньше ровный угол. Имейте в виду, необходимы они исключительно на внутренние углы. Подбирать мощные, как под обыкновенную штукатурку на цементной основе, не стоит. С нас хватит и наиболее дешевых, высотой всего 7 мм. Между прочим, на каждый внутренний угол нам понадобится 4 маяка по 2,7 м;
магазинная смесь для штукатурки. В нашем случае выгоднее всего будет применять собственно ее, а не раствор из цемента. Поскольку рабочий объем не очень большой, и толщина наносимого слоя как правило не будет больше 1 см. Благодаря этому одного такого мешка, вес которого в среднем 50 кг, нам должно с избытком хватить на 2 угла;
грунтовка хорошего проникновения, с целью улучшения адгезионных параметров поверхностей;
уголок перфорированный. Служит для того, чтобы создать внешний угол. Однако если ухитриться, можно его применить и для корректировки внутреннего, чем мы с вами и займемся, ведь собственно в этом случае у нас выйдет нечто, напоминающее идеал;
сетка наждачная, или, как ее называют, абразивная. На формирование 4 углов в большинстве случаев уходит 10–15 сеток с фракцией 60 и 3–4 с фракцией 250. Но снова же, все условно и зависит от того, насколько большой у вас перепад.

Наконец, с теоретической частью разобрались, пора бы переходить к действиям.

Готовим поверхность и выставление маяков

Действия, которые мы в настоящий момент рассмотрим, являются основополагающими. Конкретно от их качества и зависит финишный результат. Нужно отнестись к ним очень серьезно. И да, я перечислю не очень типовый метод выравнивания, а тот, которым сам пользовался в самых мрачных и тяжёлых случаях.

Подобный вариант, быстрее всего, вы более нигде не заметите, зато он гарантирует вам прямые углы без особенных вложений денег. И вот еще что, я рассмотрю самую тяжёлую степень подобных работ, но знайте, они бывают и куда скромнее.

Мы будем рассматривать вариант с несколькими маяками и с отбивкой слоя штукатурки на расстоянии 50–100 см от угла, однако, если у вас не такая смертельная кривизна, вы можете обойтись и меньшей кровью. К примеру, разрушив всего по 10 см со всех сторон. Но, снова же, все преимущественно персонально. А теперь рассмотрим очередность действий по самой подготовке.

Первое дело, как правило, как и всегда — это подготовка самой комнаты к строительным работам. На этом этапе нам нужно высвободить ее от всех мебельных изделий и техники. Если есть книжные полки, их снимаем и выносим. Если есть тяжёлые предметы, а возможности вынести их абсолютно нет, сдвигаем до центра и укрываем пленкой, поскольку работы предстоят пыльные. А если у вас пианино, к примеру, то пыль после того как выполнены все работы очутится в самых уединенных его местах. Благодаря этому не скупимся на пленку и укрываем.
Если у нас в планах нет замены покрытия для пола, то укрываем и его. Работать мы будем с раствором, а убирая его, к примеру, с ламината, вы точно испортите пол, благодаря этому и здесь все укутываем.
К поверхности стен. Так как нам нужно будет снять штукатурку и опять ее нанести, то у нас рождается три пути. Первый — мы отмеряем от угла 50–100 см с двух сторон и выполняем рез угловой шлифмашиной от пола до потолка, потом включаем на перфораторе функцию молотка и отбиваем весь угол. Таким образом мы не повреждаем больше штукатурки, чем нам необходимо, да еще и защищаем оставшийся слой на поверхности стены от вибрации и, поэтому, от преждевременного отслоения.

Второй способ — это уже без угловые шлифовальные машины. Просто берем перфаратор, включаем молоток и сбиваем нужный угол. Так, разумеется, легче, да и не возникает очень большого облака пыли, как в случае с перфоратором. Но вот имеется возможность повредить сцепку главного слоя с поверхностью стены, она способна заметно ослабиться от возникшей вибрации. Ну и 3-ий, самый «первобытный» — это сбивать штукатурку с применением молотка и зубила. Трудоемкий процесс, зато не придется пользоваться перфоратором. Вот только он нам все равно, по-любому, необходим, благодаря этому способ №3 — в утиль. Итак, более про убирание слоя мы не говорим. Условимся на том, что вы про это убедились, подобрали допустимый для себя и наконец сбили все, что мешало.

Убираем весь оставшийся бут, подметаем и выполняем слегка мокрую уборку, чтобы потом пыль, которая может подняться, не попала в наш чистовой слой.
Убрались? Превосходно, перейдем к грунтовочной смеси поверхности.
А теперь к очень ответственному — к выставлению маяков. Смотрите, не надо играться вгонкой комнаты в строгую аксонометрию, нам нужно сделать это только с углами. А для этого все, что вам необходимо — это угольник и два маяка. Режем их по высоте нашей стены.
Разводим смесь для штукатурки и сплошной линией наносим ее на расстоянии 10 см от угла. Прикладуем маяк к смеси и вдавливаем его в нее. Сделать это нужно приблизительно на одинаковом расстоянии с существующим слоем.
Уровнем пытаемся разместить их на одном уровне.
Берем тот же уровень и вгоняем маяк наравне уже не со существующим слоем, а с вертикальной плоскостью. Как только выполнили это, проверяем то, что у нас вышло, с помощью отвеса.
Быстро проводим ту же самую операцию с маяком на стене находящейся напртив.
А вот здесь начинается наиболее интересное. Пока оба маяка не «встали», берем угольник и вгоняем их в смесь под строгими 90 о . Убедились? Прикладуем угольник к двум маякам и производим следующим образом, чтобы между ними по всей их длине были суровые 90 о .
Переходим ко второй паре маяков. С ними делаем все то же самое, только устанавливаем их в вертикали не просто по уровню, а по угольнику, который кладем к уже установленным маякам. Прикладуем правило и проверяем, чтобы вновь слой который уже нанесен лег на одном уровне с существующей штукатуркой.

Так, с тем, как выпрямлять маяки, мы поняли. Производим следующим образом со всеми нужными углами и перейдем к ключевому процессу.

Производство работ

Что же, я уверен, что вы уже знаете, как выполнить все другое, ведь до конца осталось очень мало. Но, но тем не менее, распишем постепенно, что вам делать дальше.

Разводим наш штукатурный состав на основе гипса. Делать его необходимо не особенно жидким, а таким, чтобы он удерживался на поверхности стены, не сползая. Но вам нужно кое-что не забывать. Если вы не выработаете то кол-во раствора, которое подготовите, то через 10 минут после его разведения он «встанет», и вы уже ничего не сумеете с ним сделать. Разумеется, можно опять попытаться добавить чуть воды и размешать, исключительно на этот раз у вас времени будет меньше одной минуты, после этого он преобразуется в камень.
Берем его при помощи шпателя или мастерком и начнем накидывать на маяки интенсивными сильными движениями, я бы даже сказал, размашистыми, поскольку однако в данном варианте он отлично соединяется с поверхностью.
Раскинули все ведро по одной стороне, берем правило и начинам вытягивать. И не делаем это чрезмерно тщательно, поскольку лишнего времени у нас нет, нам немедленно необходимо подготовить еще одно ведро раствора. Готовим его и повторяем те же действия на стене находящейся напртив. Разумеется, прекрасный вариант — это если вам кто-то раствор готовит, так и работа двигается быстрее, и слой точно не успеет встать до того момента, как вы не сумеете с ним ничего делать. Но сильно торопиться также не стоит, не стоит думать, что за 10 минут он на поверхности стены превратится в камень. Нет, разумеется, у вас будет приблизительно 40–50 минут, чтобы его выровнять. А про 10 минут — так по прошествии этого времени его лишь стоит успеть накинуть.
Как только со всеми 2-мя сторонами на поверхности стены покончено, перейдем к самому интересному — к работе с перфорированным уголком. Если подобрали с сеткой малярной сеткой, заранее встроенной в него, вы приняли верное решение. Итак, прикладуем его в угол, берем правило и опять начнем пытаться всю нашу смесь вынуть снизу вверх. И не нужно смотреть на то, что она начинает разламываться, и уголок фактически в нее не вдавливается — ему и не надо. На данном шаге он должен лишь «отыскать собственное место».
Выполнили это — превосходно. Ждем, пока все просохнет. Происходит это в среднем за 2–3 дня.
Перейдем к шпаклевке. А вот здесь уже все по шаблону. Разводим первичку, другими словами крупнодисперсную, и прошпаклевываем все ею. При этом уделяем большое внимание нашему уголку. И вот с помощью углового шпателя придаём ему более-менее правильную форму. Хотя на этом этапе сделать это замечательно Вам не удастся.
Ждем засыхания и потом делаем уже все на совесть. Берем терку и все полируем как можно тщательно. От того, как вы это сделаете, и зависит финишный результат.
Грунтуем и покрываем все шпаклевкой-вторичкой, точнее, лишь заполняем ею оставшиеся пустоты и поры в первичке.

Ну теперь можно сказать все, дорогие читатели. Как можно заметить, все сделать собственными руками более чем по настоящему, и не бойтесь здесь нет. Если вы и затрудняетесь в собственных силах — ничего, это хорошо, вы же не тренировались и не учились такой деятельности. И в этом случае будет хорошо не портить материал, а чуть-чуть переплатить и нанять мастеров.

Ведь мы писали лишь рекомендательную публикацию, а не жёсткую техлитературу, благодаря этому и всю ответственность за ваши действия несете только вы. Напоследок советую вам познакомиться с видео по данной теме. Думаю, лишним не будет. Удачи!

Строительный проект