Перец: пикировка рассады
Питательную смесь для рассады приготавливают на основе торфа и перегноя с добавкой дерновой или полевой земли, рыхлящих материалов, к примеру песка речного, и удобрений.
Смесь должна содержать 30-45% органического вещества. К смеси отлично добавить мин. удобрения. Расчет такой: на метр кубический перегнойной смеси — 0,6-0,8 кг аммиачной селитры, 1-1,5 кг суперфосфата и 0,8 кг хлористого калия; торфяной — 0,6-0,8 кг аммиачной селитры, 4-8 кг суперфосфата и 1 кг хлористого калия.
- питательная смесь
- емкости для рассады
Примерный состав грунтов:
- торф, дерновая земля, опилки с перепревшим навозом (5:2:3);
- торф, дерновая земля, песок (2:1:1);
- торф, дерновая земля, опилки (3:1:1);
- дерновая земля, навоз (5:5);
- торф, навоз, полевая земля (7:2:1).
Стоит ли пикировать перец перед пересадкой
Большинство новичков могут столкнуться в процессе выращивания с этим вопросом: стоит ли пикировать перец и если необходимо, то как это осуществить правильно, чтобы не причинить вред растениям?
Бывалые садоводы говорят, что такая культура, как перец, практически не переносит пикировку. Благодаря этому новичкам рекомендуют с самого начала его сеять негусто, чтобы потом не было надобности беспокоить. Перец имеет слабую корневую систему и в большинстве случаев садят его сразу по два-три растения в один горшок. Также и пересаживают в почву.
Некоторые высаживают по паре проросших семечек перца в маленькие емкости, а после того, как подрастут, — оставляют по 1-2 ростка в каждой. После того, как рассада перца станет крепче, подходят сроки для посадки — высаживают одновременно с землёй, в которой их проращивали, чтобы не побеспокоите корешки.
И всё таки, стоит ли пикировать перец, тем более, если посадки загущены? Наиболее целесообразно перцы пикировать ещё в «младенчестве», другими словами, в стадии проклёвывания ростков из семядолек или в фазе второго настоящего листочка, тогда они могут просто «не заметить» вмешательства, позже это может быть проблематичнее.
Рассада перца просит очень заботливого отношения. Апологеты его выращивания отмечают, что если собрались пикировать перец, важно, чтобы корешок в почве не загнулся и не закрутился против часовой стрелки. Собственно расположение корешка играет центральную роль в последующем развитии. Иначе может остановиться рост рассады. Во многих случаях прищипывать кончик корешка не нужно, разве что время пикировки перца было упущено и корешок вышел длинным и тонким.
Квалифицированные садоводы рекомендуют при пикировке опустить росток в грунт глубже, присыпать землёй и слегка вынуть. Корешок выравняется, приняв необходимое положение.
Как вырастить рассаду сладкого перца без пикировки?
Каждый огородник сталкивается с подобной трудностью, как внушительное сдерживание роста рассады перца после пикировки в некоторые горшочки. Это можно объяснить тем, что корешки сладкого перца очень восприимчивы к малейшим влияниям механики. Во избежание аналогичных факторов, пробуйте растить перец без пикировки.
Посев семян делают с конца февраля до середины марта. Семена заранее можно замочить в марганцовочном растворе или стимулятора роста, можно просто подержать их пару часов в тёплой воде. Для посадки семян лучше применять лёгкий торфяной почвогрунт, продающийся в точках продажи, смешивая его с огородной землёй приблизительно 1:1.
Этой почвой наполняют полиэтиленовые пакетики из-под сметанки или майонеза, чуть-чуть срезав нижний уголок для слива ненужной воды при поливах. Пакетики после этого необходимо сложить вдоль частично, получаются такие узенькие «стаканы». Наполняют их почвой и ставят в коробку или ящичек близко друг к другу. Пролив почву тёплой водой с добавкой марганцовки, расстилают в мешочки по 1-2 семечка и сверху присыпают землёй слоем в 1 см. Тщательно накрыв коробку плёнкой, помещают её в тёплое место (25-27 градусов) для прорастания семян.
В первую очередь каждодневно проверять состояние посевов, чтобы не случилось пересыхания почвы. В большинстве случаев приблизительно через 5 -10 дней появляются всходы. Коробку тут же предстоит перенести в светлое тёплое место, но плёнку сразу не снимать. Когда рассада выровняется, можно приоткрыть край плёнки, чтобы не скапливался лишний конденсат, позже её совсем снимают.
Для полива сеянцев применяют только тёплую отстоявшуюся воду. Недостаток влаги перец переносит очень больно, но подтопления корневой системы тоже не выносит. Благодаря этому необходимо наблюдать, чтобы почва была всегда сдержанно увлажненная. Подрастающую рассаду раз в 10 дней подкармливают раствором мин. удобрений или оксидатом торфа. Температура окружающей среды желательна не менее 23 градусов Днём и 16-18 ночью.
Когда перчики подрастут и корни заполнят все пространство, бережно разворачивают пакетики и досыпают плодородной землёй. Разумеется, взамен пакетиков для выращивания перца можно применять и просто некоторые пластиковые стаканы. Однако они маленькие и по прошествии времени станут тесными для корневой системы, что замедлит рост рассады. А если применять стаканы побольше, то у небольших сеянцев будет закисать ненужная почва, неосвоенная корешками. Во время использования пакетов выходит легче: с разрастанием корней легко возрастает и объем «посуды» без ненужных травм для детей.
При этом способе выращивания наши капризули одинаково безостановочно растут и не подвержены никаким стрессам аж до высадки их в теплицу. Однако даже и вот тогда их корни не пострадают, так как перцы легко извлекать из пакетов и одновременно с комом почвы переносить в подготовленные лунки. Благодаря данной методике выращивания выходит выносливая коренастая рассада с отлично развитой системой корня и бутонами. Пробуйте данный метод – жалеть не будете.
Сладкий перец относится стоит еще сказать, что ботаническому семейству, что и картофель, и томаты, — пасленовым. Растят его ради больших плодов, которые в большинстве случаев собирают еще зелеными, хотя на протяжении определенного времени они краснеют.
Характерности выращивания перца
Сладкий перец для нормального роста нуждается приблизительно в подобных же условиях, что и томаты, хотя ему нужны намного высокие влажность воздуха и температура. Эту культуру наиболее целесообразно растить в теплице. Но в районах с приятным климатом перец отлично растет и в условиях открытого грунта на защищенных от ветра участках. В менее приемлимых условиях применяют пленочные тоннели или парники с высокими стенками по бокам .Конкретно такими и являются парник «УРОЖАЙ» и теплица «УРОЖАЙ»
Почвенные условия. Перец растят на открытом участке с довольно плодородной, отлично дренированной почвой. Для посадки наиболее целесообразно подойдут солнечные места, защищенные от ветра. Осенью почву хорошо удобряют перепревшим навозом или компостом. Земля на участке должна владеть высокой влагоудерживающей способностью. В теплицах перец растят на почве, в горшках или пленочных мешках с питательной смесью.
При выращивании перца в открытом грунте перед высадкой рассады на участке вносят основное полное минеральное удобрение в количестве 30-70 г на 1 м 2 . Во время вегетации, особенно с самим началом плодообразования, растения подкармливают. При выращивании перца в контейнерах растения начинают подкармливать в намного молодом возрасте. Поливы необходимо проводить довольно аккуратно. Уход за растениями. Для нормального роста растений сладкого перца нужна высокая температура. Однако даже в приемлимых условиях выращивание рассады продолжается не менее 10-12 недель. Во время прорастания семян поддерживают температуру 21 С; после возникновения всходов ее уменьшают до 18 С. Семена высевают на поднос или в ящичек с высокими краями, наполненные компостом; сверху их также присыпают тоненьким слоем компоста. Растения поливают и накрывают сверху стеклом и газетой. Стекло каждодневно переворачивают, чтобы капли конденсата не попали на всходы.
Когда сеянцы становятся довольно большими, проводят пикировку. Сеянцы высаживают
Посадка в теплицу
Март и позже. Семена высевают разреженно на увлажненный компост. Сверху их присыпают тоненьким слоем компоста и накрывают куском стекла и газетой. Стекло каждодневно переворачивают. Во время прорастания семян поддерживают температуру 21°С.
Когда сеянцы станут достаточно большими, их пикируют в торфяные горшочки диаметром 7-8 см. Рассаду иногда подкармливают.
Через 10-12 недель после посева рассадные растения пересаживают в горшки диаметром 20-25 см и расставляют их в теплице на расстоянии 45 см один от одного. Перец продолжают постоянно поливать и подкармливать удобрениями.
По одному в торфяные или пластиковые горшочки диаметром 7-8 см с питательной смесью на основе компоста. Рассаду подкармливают жидкими удобрениями. При большом желании воспользуйтесь уже готовой рассадой.
Посадка в теплице. Сладкий перец высаживают в обогреваемых теплицах (температура 15-18°С) уже в марте; в не обогреваемых теплицах посадку проводят не до недавнего времени середины апреля. В типовый полиэтиленовый мешок с питательной смесью высаживают по три растения. При посадке перца в 20-25 см горшки их расставляют на расстоянии 45 см один от иного.
Посадка в открытом грунте.
В середине мая рассаду высаживают по схеме 45х45 см, после этого на участке устанавливают очень простые укрытия.
Формировка растений. Сладкий перец — кустовое растение. Когда высота растений может достигать 15 см, у них убирают верхушечные точки роста. Это содействует очень сильному ветвлению. Если понадобится растения подвязывают к шпалере или бамбуковым шестам. Перцы, выращиваемые в не обогреваемых теплицах ив открытом грунте, в основном, низкорослые, высотой до 60 см. В обогреваемых теплицах отрастают намного более крупные растения
В открытом грунте созревание приходится на конец августа — сентябрь. Плоды снимают когда это необходимо. Если в тепличных условиях оставить зеленые плоды на растениях еще на две-три недели, они приобретут красную окраску.
Вредители и заболевания
От тли и паутинного клеща растения опрыскивают быстро разлагающимися инсектицидными препаратами, к примеру малатионом или кельтаном.
Заболеваний у сладкого перца ненамного. В случае дефицита влаги на поверхности плодов некоторые участки приобретают серо-коричневую окраску и западают вовнутрь. Потом они размягчаются и могут покрыться серой гнилью (Botrytis cinerea). Благодаря этому перцы важно вовремя и часто поливать, тем более если растения растят в контейнерах — мешках или горшках.
Когда растения достигнут в высоту 15 см, у них убирают верхушечные точки роста, оставляя по 3-4 боковых побега. Если понадобится растения растят на опорах.
В течение всего сезона выращивания при появлении на растениях тли или паутинного клеща их отделывают быстроразлагающимися инсектицидными препаратами, к примеру малатионом.
Июль и дальше (в открытом грунте начав с августа). Когда это необходимо с растений собирают зеленые плоды. Если их оставить на растениях еще на 15-20 дней, они приобретают красную окраску.
Выращивание рассады перца в теплице
Перец невозможно вырастить безрассадным методом, так как его семена прорастают весьма долго — примерно пятнадцать дней. Перец не быстро растет в первой стадии роста, благодаря этому семена сеют довольно рано. Возраст рассады при пересадке в почву должен быть 60-70 дней с момента высадки.
Семена сажают в подносы с расстоянием 1-2см между ними. До всхода семян поднос накрывают стеклом чтобы почва не пересыхала.
Когда у ростков сформировались 2-3 реальных листка их пикируют. Это происходит примерно спустя месяц.
Пикируют перец в стаканы диаметром 6-7 см. Было бы неплохо садить по два растения в один стакан. Перцы активно растут вдвоём.
Важно чтобы перец не перерос. Его необходимо садить когда начинают развиваться бутончики цветов, растения высотой 25 — 30 см и у него 8-12 листьев. Можно посадить перец и до недавнего времени, если дает возможность погода. В грунт заделывают перец на том же уровне, на котором он рос в стакане, этим он разнится от множества культур, которые заделывают глубже.
Выращивание рассады перца
Начиная с конца февраля, начинается эпопея по выращиванию комнатных и садовых сортов перца. На Урале, в Сибири и средней полосе России перец невозможно вырастить безрассадным методом, так как, во-первых, его семена прорастают весьма долго – 10-15 дней, второе, перец не быстро растет в первой стадии и наконец, возраст рассады при пересадке в почву должен быть 60–75 дней с момента высадки.
Семена сеют в рассадную емкость на расстоянии 1–2 см между ними. До всхода семян поднос накрывают стеклом, чтобы почва не пересыхала.
Когда у ростков сформировались 2–3 реальных листка, их пикируют. Это происходит примерно спустя месяц.
Пикируют перец в стаканы диаметром 6–7 см. Было бы неплохо садить по два растения в один стакан. Перцы активно растут вдвоём.
Важно, чтобы перец не перерос. Его необходимо садить, когда начинают развиваться бутончики цветов, растения высотой 25 – 30 см и у него 8–12 листьев. Можно посадить перец и до недавнего времени, если дает возможность погода. В грунт заделывают перец на том же уровне, на котором он рос в стакане, этим он разнится от множества культур, которые заделывают глубже. Рассада перца очень капризна: неверное питание рассады – обиженные перцы вам ответят на это плохим здоровьем, чтобы рассада «не села», нужна подкормка аммиачной селитрой уже в фазе 1–2 реальных листьев. За 14 дней до высадки в почву нужна подкормка удобрением, содержащим азот, фосфор и калий. Правильно выращенная рассада в возрасте 60 дней имеет 12–15 реальных активно листьев зеленого цвета, плотный стебель, может достигать в высоту 20–30 см.
Про выращивание рассады перца написано довольно много. Рекомендуем для вас материал по публикации «Выращивание перца. Технология Алекса Казанского», в которой вы сможете найти множество нового и полезного:
Начинаем с описания предпосевной подготовки и рассадного периода.
24 февраля начал предпосевную подготовку. Обезораживание семян — 20 минут в темном растворе марганцовки. Барботирование — 2 часа. 12 часов замачивания — снеговая вода с несколькими капельками эпина (соответствии с инструкциями). Все данные операции проводил один раз и сразу со всеми обследуемыми сортами и гибридами. Для этого у меня есть нехитрое устройство:
30 марлевых квадратиков размером 10х10см;
30 маленьких отрезков цветной проволки длиной 30см. У любой проволки на одном из кончиков есть бирка из картона или пластмассы с конкретным номером, под которым и числится наблюдаемый.
Дальше, берутся семена конкретного сорта или гибрида и помещаются на марлевый квадратик. Из марлевого квадратика выполняется мешочек и закручивается свободным концом проволки с важным номером. Проделав операцию со всеми наблюдаемыми, можно одновременно приступить к описанным выше действиям (обезораживание, барботирование, замачивание).
Необходимо заметить, что описанное устройство, и те, что будут описываться дальше, делается один раз, и служат долгие годы.
25 февраля произвел посадку в маленькие емкости. В каждую емкость поместилось 5 рядов различного наименования. И тут, дабы не запутаться, прибегнул к маленькой уловке.
В магазине или на рынке спокойно можно приобрести маленькой рулончик самоклеющих ценников, которые вы много видели приклеенными с проставленными ценами в точках продажи и ларьках.
Так вот, наклеивая этот ценник с боковой стороны емкости и проставляя номер наблюдаемого, мы полностью отслеживаем и не теряемся в наших 30-ти сортах.
Сижу в туалете. Вдруг звонит телефон. Мой ребенок 6,5 лет берет трубку и вежливо говорит: «Мама в настоящий момент не может подойти. Что выполняет? Не знаю.» И громко на весь дом орет: «Мама, а ты писаешь или какаешь?!»
Поместив емкости в целлофановый мешок и установив около батареи централизованого отопления (однако не на ней), я в ожидании дружных всходов.
На День четвертый, 1 марта, я был приятно удивлен, увидев первые всходы. 2-го марта всходов было уже 30% от всего числа посаженных семян, а 3-го марта — 60%. Аналогичным образом, я как показала практика, убедился в хорошем моменте барботирования и замачивания если сравнивать с прошлым, 2000-ым годом. В тот год я проводил только обезораживание и первые всходы были замечены по истечению только десяти дней.
После возникновения 40-50% всходов, располагаю емкость на подоконнике южной стороны, чтобы сеянцы получали много света и соблюдался режим температур. И в текущем году получил маленькой урок! В одну емкость высаживал до 6 разных сортов. А у каждого сорта хоть маленькое, однако есть различия в сроках прорастания. А тем более на период оказывает влияние семеноводческая фирма и какие операции предпосевной подготовки были проведены над семенами. Ну и, разумеется, каков срок вашим или приобретенным семенам. Отсюда правило! Читайте, что написано на бирке с семенами, смотрите дату и основное — высаживайте любой сорт в отдельную емкость. И тогда Вы получите одновременные всходы одного сорта в одной емкости и у Вас не вытянуться первенцы одного сорта в ожидании возникновения иного.
Замечено как показала практика, что невозможно получения супер-рассады в случае дефицита света и не приемлемого режима температур (днем 25-28?С, ночью 12-15?С). При несоблюдении, тенденция будет направлена на вытягивание и получения хилой и малопродуктивной рассады.
При появлении первого настоящего листочка провожу пикировку в некоторые 200 мл. стаканы. Пикировку провожу, держа за семядольные листья, а не за стволик, чтобы не повредить растение. Корень укорачиваю на 1/3, для стимуляции разрастания боковых корней и получения в последующем мочковатой корневой системы. Слежу, чтобы в помещаемое гнездо корень ложился без загибов и закруток, особенно вверх. В текущем году первую отборную пикировку мощных сеянцев проводил 9 марта и вторую пикировку других 16 марта.
Открываю следующий секрет получения элитной рассады, это — субстрат, т.е. тот механический состав почвы, в котором находится рассада. Субстрат должен быть рыхлым, не тяжёлым и воздухопроницаемым, пускай даже с небольшим содержанием питательных компонентов. В таком субстрате корневая система будет свободно увеличиваться, и получать достаточный объем кислорода. я применяю уже 3-ий год и очень доволен прессованным торфонавозным грунтом. Первое он по составу весьма даже меня устраивает, во вторых в прессованном состоянии места занимает очень мало и в третьих из одного брикета выходит 2 ведра великолепного грунта.
Что же касается питания, то до стадии первых семядольных листочков, питания заложенное в семе вполне множество, а дальше, с каждым поливом рассады нужно вносить малую дозу питания. Такое постоянное внесение станет отличным подспорьем в получении настоящего питания и мощного развития вашего растения. Для подкормки можно применять следующий состав — на 10 литров воды 2 столовые ложки одинарного суперфосфата (или 1 ложка двойного), 1 чайная ложечка сульфата калия и 1 чайная ложечка мочевины. Или готового комплексного, отлично зарекомендовавшего и проверенного Вами (или тем, кому Вы доверяете) удобрения в половинной дозе соответствии с инструкциями. Применяемая вода — было бы неплохо снеговая или из крана, но в первую очередь отстоявшаяся не менее 24 часов.
К середине апреля корневая система занимает уже весь объем отведенного 200 мл. стакана и на само растение любо дорого увидеть, одного прямо сейчас радует мощью и собственным сочным зеленым цветом. 21 апреля провожу последнюю пикировку в емкости не менее 1 литра. Растение свободно вынимаются из стакана с густо оплетенным корнями комом субстрата, если, перевернув его и при необходимости постучать стаканом о край твёрдой поверхности. Переселившись в новую емкость, и не повредив корневую систему, растение, не останавливаясь в росте, и не перенося стресса и дальше более чем удачно, продолжает вегитировать и заполнять корнями отведенную новую емкость. В период последней пикировки, а точнее в первых числах Апреля стараюсь уже определить моих подопечных на постоянное место, до высадки в почву — на теплоизолированный балкон. На балконе и воздух свеже и света достаточно (южная сторона) и полегче держать режим температур, открывая окна при жаре и включая обогревательный прибор при значительном похолодании.
В первых числах Мая начинает возникать первый цвет. Не раздумывая и не сожалея обрываю эти цветы. Таким образом растение не затрачивает собственные ресурсы на вынянчивание первых нескольких плодов, а продолжает активно собственный рост. Эту операцию повторяю регулярно и прекращаю исключительно за неделю до высадки на постоянное место. Одновременно с этим, в первых числах Мая, при надобности и в зависимости от сорта, провожу прищипку основного стебля, что активирует рост боковых побегов, на которых образуется много дружно созревающих плодов.
К моменту высадки на постоянное место (в текущем году — 26 мая), растения удивляют собственной красотой, мощью и полностью заполненной системой корня емкость. Растения высаживаются в лунки, не повреждая корневую систему, и не задерживаясь в росте указанным выше способом. Которые размещены на заблаговременно подготовленные, отлично заправленные органикой гряды, накрываются пленкой или геотексилем (туннельное укрытие). Необходимо заметить, что по длине пленка или материал доходит только до крайних дуг, свисая на 10-15 см. К крайним дугам, древесными бельевыми прищепками, крепятся те 10-15 свисающих сантиметров и некоторые торцевые куски пленки (карманы), давая возможность свободно и быстро открывать или закрывать при надобности торцы.
Перцы при плодоношении любят тепло и удобно себя ощущают и приносят радость Вас, если днем окружены теплом в 28 градусов, а ночью не ниже 18С. Аналогичным образом, если летом у Вас кто-либо живет рядом с Вашими питомцами, то они без большого труда, изменяя торцевыми карманами, держаться предпочтительного режима.
И так, для получения мощной элитной рассады, а в последствии и гарантированого обильного урожая нужно: легкий, воздухопроницаемый субстрат; подкормка маленькими дозами; световой и режим температур; двойная щадящая пересадка в свободные емкости (первая в 200 мг стакана, а потом в литровые емкости); отлично заправленные органикой гряды и подходящий режим температур.
Если не забывайте из моего прошлогоднего изречения о перцах, сажал 24 февраля, и рассада к высадке на постоянное место в огород, уже была готова в начале Мая. В этом, 2002 году дату высадки решил перенести на начало марта, на первые выходные дни. Сроки идеальные и позволят ко второй половине мая иметь великолепную рассаду. Прельщает посев в данный период еще и тем, что рассада в молодом возрасте получит больше солнечного света и до апреля рукой подать, когда она переедет на теплоизолированный балкон. Приверженец боле позднего посева я еще и от того, что за минувшие годы занятием перца, выучился управлять ростом рассадой: повысь ночную температуру на пару-тройку градусов, держи субстрат во влажном состоянии и растет как на дрожжах. А про то, что субстрат должен быть воздухопроницаемым и полив должен снабжаться малыми дозами питания, я уже говорил раньше.
Из предпосевной подготовки воспользовался обезораживанием в течении 20 минут в темном растворе марганцовки, с дальнейшей старательной промывкой под водой из крана. Потом замачивал 12 часов в новом, биологическом препарате — Циркон R. По свойствам, этот препарат не уступает знаменитому ЭпинуR, а по многим впечатлениям и превосходит его.
Облегчающие устройства для одновременной работы с несколькими сортами в виде бирочек, марлевых мешочков, : не изменились с прошлого года и очень облегчили работу. Учел прошлогодний просчет (посеял разнообразные сорта в одну емкость) и уже в текущем году, любой сорт или гибрид сидел в собственной емкости.»
Выращивание перца. Схема посадки перца
Отличные предшественники перца в овощных севооборотах — огурец, лук, ранняя капуста, многолетние травы, но исключительно не семейства пасленовые. Возвращают на старое место не до недавнего времени, чем через 3-4 года, кроме ЭМ-технологий, при которых почва оздоравливается быстрее.
Перец практически не переносит пересадку, у него слабая восстановление корневой системы, благодаря этому рассаду растят или в горшках, или в кассетах.
Самая маленькая температура окружающей среды для прорастания семян перца составляет 16-19С и почвы 14-16С. Комфортная температура 18-22С.
Всходы до пикировки поливают 2 раза на протяжении недели раствором кальциевой селитры (1г/1л воды). Довольно активно корни растут до начала плодообразования. Для более интенсивного развития корневой системы перца применяют стимулятор Радифарм (200-250г/100л воды) с интервалом 10-12 дней. В последующем проводят подкормки комплексными удобрениями Специалист (корневые), Плантафол (некорневые).
К моменту высадки рассада перца обязана иметь возраст 40-50 дней и 6-7 реальных листьев. Перед посадкой рассада перца закаляется. За 3-4 дня до высадки проводят подкормку Превикуром (15-20мл/10л воды).
Главное условие при выращивании перца достаточная увлажненность почвы, так как перец не переносит даже короткого пересыхания и перегрева. Для того, чтобы растения лучше переносили стрессовые условия, нужно провести некорневую подкормку стимуляторами, к примеру, препаратами из серии Марс или Мегафол. Достаточно хорошо переносят плохие условия гибриды перца Геркулес, Денвер, Никита.
Схема посадки перца в большинстве случаев зависит от способа системы капельного полива. При выращивании перца на капельном орошении наиболее эффективна схема 90+50х35-45см или 70+70х35-45см. Кол-во растений на 1гектар 40-50 тыс. шт.
Необходимо не забывать, что при высадке рассады перца в почву, растения высаживают в грунт по уровню верхнего корня. Нельзя засыпать корневую шейку, потому как это провоцирует развитие черной ножки и прочих болезней. Перец не сформировывает дополнительных корней, как томат.
Комфортной температурой для роста и развития перца считается температура в границах 20&25С. Растения не переносят даже самые легкие заморозки. При угрозе их возникновения растения накрывают агроволокном. Перец очень чувствительный к воздушному режиму почвы, благодаря этому придется проводить систематические рыхления.
В течение вегетации проводят несколько подкормок. Во время первой, через 10-15 дней после высадки рассады перца в грунт, вносят карбамид (100кг/га). Если есть орошение капельным путем, то прекрасным средством для подкормки будут Террафлекс Т, Специалист, Кристален и т.п. Для устранения развития вершинной гнили проводят систематическую подкормку Кальцинитом, Брексил кальций или подобными удобрениями, содержащие кальций.
Не считая корневых подкормок проводят и некорневые подкормки препаратами, содержащими макро- и микроэлементы и ростовые стимуляторы.
Чтобы обезопасить растения от сильной жары, при которой нарушается опыление, используют термопротекторные препараты, к примеру, Мегафол.
Ключевые вредители перца — колорадский жук, совки, тли, трипсы.
Ключевые болезни перца пероноспороз, бактериоз, антракноз, гнили, вертициллез и разные вирусные болезни.
В целях защиты растений от вредителей и заболеваний не считая химических пестицидов разрешено использовать микробиологические препараты: Битоксибациллин, Актофит (против тли колорадского жука, совки), Гаупсин (против комплекса вредителей и заболеваний), Триходермин (против комплекса заболеваний), Микосан и Фитоспорин (в целях защиты от комплекса болезней).
Плоды перца сладкого собирают как в технической, так и в биологической спелости. Плоды срезают с плодоножкой. Краткосрочно плоды можно сохранять в ящиках по 8-10кг, в полиэтиленовых мешках с перфорацией в холодильниках. Температура хранения 0&2оС, при относительной воздушной влажности 90-95%. При подобных условиях плоды можно сохранять до 20-30 дней.
Отлично себя зарекомендовали такие гибриды перца сладкого, как: Фламинго, Геркулес, Никита, Арлекин; горького Импала.
Похожие материалы
